[gegef] GSA CLUB 1980

Le moteur un 13/625.
 D'après mon oncle qui avait la voiture et les factures, y a le trident de gauche qui a été changé, c'est pour ça qu'il est en parfait état.
J'ai essayé avec une clé articulé comme photo plus haut, effectivement ça passe, mais ça passe encore mieux avec une clé demi-lune, mais j'ai pas de 13 alors j'en ai commandé une je l'attend.

Ceci expliquant cela... Attention que face à la voiture le trident droit ( comportant à l'origine les durites de dilatation ) est souvent défini comme le gauche et inversement ! Alors que pour éviter toute confusion, droite et gauche sur un véhicule s'entendent toujours comme vu dans le sens de la marche.

oui c'est comme ça, le droit passager le gauche conducteur. je réfléchi toujours au volant pour le D et G.
C'est quoi la différence entre le moteur 13/646 et le mien 13/625 ?

Le G13/625 c'est le 1er 1300 des GSX3 de 79 et des 1ères GSA qui respire mieux et avec plus de couple que les suivants ( pistons, arbres à cames, soupapes et épure de distribution spécifique issus du G12/619 des GSX2 ainsi que son reniflard spécifique aussi ).
Et à partir de l'AM 82 c'est le G13/646 appelé "1300 éco" avec allumage électronique complet et tout a été revu pour "gagner" un peu en consommation et en montées en régime, mais un peu au détriment de la souplesse d'utilisation bien que ce ne soit pas le jour et la nuit non plus ! C'est de l'ordre de 1 ou 2mkg de moins... L'utilisateur lambda ne se rend pas vraiment compte des différences à l'usage.

ok super c'est très clair, j’apprends des choses.
Allumage électronique ça doit quand même être mieux que les vis platinées.
Pour faire les vis platinées je suppose qu'il faut sortir l'allumeur entier, en place ont vois rien.
Vous faite comment vous?

Oui il faut le sortir: 2 écrous M7 clé de 11, un seul fil à débrancher et moins de 30 secondes ! Plus rapide et plus facile pour accéder à tout je ne connais pas !
La révision et le remplacement des rupteurs se fait ensuite à l'établi, allumeur dans l'étau, donc à hauteur et sans se casser le dos. C'est aussi le moment de voir si le joint spi est encore bon, voir ici: https://gsaventure.forumactif.info/t2841-tutoriel-n6-joint-spi-d-allumeur-remplacement-moteur-en-place . Puis repose et calage de l'avance comme n'importe quel autre allumeur et c'est reparti pour longtemps.

Et n’oublie pas de verif ta capsule à dépression, peut être crevée comme souvent vu leur âge.

La vidange avec changement de filtre à huile est plus simple

Pour le reste, tout a été dit. Y a plus qu’à !

Bonsoir, gegef, très jolie Breack

j'ai regardé le tuto pour l'allumeur, je pensais que c'était plus compliqué.
Les vis platinés et l'avance a été fait il y a 2 ans, donc je vais pas y toucher, mais pour la prochaine fois je saurais.
Ce que je vais faire c'est de monter un boitier d’assistance électronique à la bobine pour supprimer le condensateur et ne plus avoir de problème avec celui-ci, ce qui élimine déjà ce problème, surtout qu'il a été changé y a 2 ans mais je sais pas d’où il viens et si il est fiable.

Une question, pour changer le trident il n'y a pas de problème au desserrage de foirer les pas de vis, vu que c'est de l'alu les vis sont pas grippés ça va bien? avec dégrippant bien sure.
Je voudrais pas foirer les pas de vis de bloc cylindres.
Merci

Salut.

Laisse ton Condo, le montage d’une assistance est une très bonne idée et c’est bien aussi que son montage soit fait de telle sorte qu’un retour à l’allumage tradi puisse se faire facilement et rapidement.
Ce qui peut être vérifié aussi c’est le calage de l’allumeur, en tenant compte du parallaxe difficile vu l’emplacement de la réglette graduée, ce qui nécessite idéalement un petit miroir.
Également confirmer que la Ref de l’allumeur est bien la bonne pour ce 1300 G13/625, les panachages de circonstances ça arrive.

C’est surtout au remontage qu’il faudra respecter les couples modérés indiqués dans la RTA. Au démontage on espèrera aussi de ne pas découvrir des loupés des précédents intervenants ^^

Merci, pas de problème j'ai étudié pour le montage du boitier électronique, c'est simple il faut juste que je regarde au niveau du balast blanc le long de la bobine comment ça ce branche. Est-ce que c'est sur le balast ou bobine ? Est-ce qu'ont peu supprimer le balast ? et à quoi il sert ?

Pour les serrages pas de problème, j'ai la RTA et une clé dynamométrique.

Le ballast est indispensable car il est employé en série avec la bobine qui est d’assez faible impédance à son primaire . Si on branche direct sur la bobine il y a fort risque de surchauffe (et je ne tenterais pas non plus avec le boîtier d’assistance)

Au final avec la résistance ballast , il y a les qq ohms sur le circuit du primaire nécessaires à un tel système, le rupteur souffre moins et le ballast dissipe une partie de la chaleur, la bobine de plus faible impédance est censée être plus pêchue qu’une plus banale 3 ou 4 ohms sans ballast, tout en maîtrisant sa chauffe

Sur certaines autos, par un simple relais actionné durant l’action du démarreur, le ballast se retrouve shunté pour obtenir une commande directe de la bobine et par là un boost de l’allumage, la bobine se fait en quelque sorte surcharger durant cette action normalement très brève.

Donc il vaut peut être mieux que je laisse en état et que je monte pas d'allumage électronique alors? Le tout à été changé y a 2 ans.

gegef a écrit:

...//...j'ai étudié pour le montage du boitier électronique, c'est simple il faut juste que je regarde au niveau du balast blanc le long de la bobine comment ça ce branche. Est-ce que c'est sur le balast ou bobine ? Est-ce qu'ont peu supprimer le balast ? et à quoi il sert ?...//...Donc il vaut peut être mieux que je laisse en état et que je monte pas d'allumage électronique alors? Le tout à été changé y a 2 ans.

Suite à tes interrogations sur le sujet et pour éviter de faire un énième doublon, triplon, quadruplon, etc.... il y a 48h je t'ai déjà expliqué en MP et en détails, en long en large et en travers tout le pourquoi du comment de la chose au sujet du ballast et d'une assistance électronique ( qui, encore une fois, n'est pas un allumage électronique mais une assistance qui fonctionne électroniquement et qui permet de se passer du condensateur et des ses possibles défaillances mais celui-ci peut rester en place sans être branché comme le redit aussi Fabi1 juste au-dessus ).

Voilà qui ne fait pas très plaisir de se casser la tête à donner de son temps pour renseigner si c'est pour relire exactement les mêmes questions 2 jours plus tard sur le même sujet comme si on n'avait rien fait...

Désolé, tu as tout à fait raison. Je prends note de ton message qui est très clair, encore désolé.

J'ai relu tes messages, c'est très bien expliqué, j'avais lu un peu vite, maintenant c'est clair.

Est-ce que pour remonter un trident ont met juste un joint ou joint + pâte à joint ? Et j'ai vu qu'il y a 2 joint possibles, ceux de l'époque où des joints améliorés. Lequel acheter ? Merci

Bonjour.

Normalement pas de pâte à rajouter, si le joint est positionné correctement.
Si la différence de tarif est acceptable, pourquoi se priver d'un joint amélioré?

Du chewing gum pâte à joint sur des trident???? Heureusement j'étais au fond de mon fauteuil pour pas tomber.

gegef a écrit:

Est-ce que pour remonter un trident ont met juste un joint ou joint + pâte à joint ? Et j'ai vu qu'il y a 2 joint possibles, ceux de l'époque où des joints améliorés. Lequel acheter ? Merci

Ce n'est pas une question de prix ( il est identique ). C'est juste que les joints d'époque sont amiantés ( matériau interdit à la construction depuis des années ) et comportent un "treillis" métallique qui si le joint est "neuf mais vieux" peut avoir commencé de rouiller à l'intérieur sans que ça se voit extérieurement.
Alors que ceux en matériau amélioré ne comportent plus ce treillis et un composant autorisé remplace l'amiante.
Et bien sûr, surtout pas de pâte à joint ! Ni avec le joint, ni seule  sans joint !

Bonjour, merci à vous pour les infos.

Pour Arnaud : désolé mais je me renseigne, y a pleins de mécaniciens qui utilises de la pâte à joint.
Même dans les émissions sur les voitures ils en utilisent.
Alors je me renseigne juste auprès de vous, même si personnellement j'en ai jamais utilisé.

C'est pas parce que des mécano l'utilisent que c'est forcément bien.
Y a quelques jours j'ai répondu à un gars sur un réseau social qui préconisait de l'huile de vidange pour les pots de suspension de 2cv en ajoutant que l'huile neuve est trop agressive et contient de l'humidité que n'a plus l'huile usée. Il rajoute que c'est ainsi qu'à l'époque chez Citroen ils faisaient -> donc méthode officielle.
Alors que le MR indique exclusivement de l'huile de ricin.
Pour la pâte c'est pareil, sur un plan de joint oui mais avec un joint intercalé entre je vois pas l'intérêt, c'est comme mettre un pansement sur un pansement sous prétexte que ça pourrait fuir.
Après c'est mon point de vue.

Pas de problème je comprends c'est pour ça que je me renseigne auprès de vous sur le forum qui avez de l'expérience sur la GS, et j'approuve totalement se que tu dit.

Sur GS/A, un cas où l'on est contraint d'associer un joint plat et de la pâte d'un coté c'est par exemple pour les caches culbuteurs, puisque coté culasse le plan de joint est parfaitement plat alors que le cache-culbu c'est juste de la tôle emboutie dont le joint n'épousera pas parfaitement sa surface non rectifiée. De plus ça permet de maintenir le joint en place pendant qu'on positionne les caches.

gegef a écrit:

Bonjour, merci à vous pour les infos.


Même dans les émissions sur les voitures ils en utilisent.

ils ne sont surtout pas une référence ! leur but !!audience et remonter un véhicule à l'apparence nickel!

à+

cfred a écrit:

gegef a écrit:

Bonjour, merci à vous pour les infos.


Même dans les émissions sur les voitures ils en utilisent.

ils ne sont surtout pas une référence ! leur but !!audience et remonter un véhicule à l'apparence nickel!

à+

Ouais...et quand on voit les dessous...ou ce qui n'a pas été fait...

Comme le dit Cfred : c'est un un show, pas un tutoriel.