GS spécial 1979 brun vésuve

oui ça doit donner ceci:

Les photos mises par Evrix montrent le bon ordre de montage.
Si le ressort allait sous le tamis il l'écarterait du bloc alors qu'il faut au contraire le plaquer dans son logement... Et le joint tient tout seul à sa place pendant le montage du reste, coincé par les 3 bossages d'alu que l'on voit sur la photo juste au-dessus. Un peu de pâte à joint peut l'aider à tenir.

Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas de trop gros doigts, mais là ça se fait bien par rapport à un 1015 aux cylindres plus courts et donc aux culasses plus près...

effectivement après plusieurs essais plus ou moins difficiles, tous c 'est mis en place. Le ressort plaque le tamis dans le bloc. La RT n'est donc pas tout à fait juste sur ce point semble-t-il.
Merci à tous

la vésuve est rentrée de carrosserie. Elle est magnifique. Reste plus qu' à tout remonté. Le moteur est reposé. Seul fuite d huile détectée pour l'instant: entre pompe hp et carter; le joint est pourtant neuf et couple de serrage respecté mais bon...sinon fuite d échappement côté droit mais je m'y attendais un peu. Je vais voir pour mettre des colliers Burton en 49 de diamètre (loin de l'aspect d'origine mais garantie sans fuite; tous mes bicylindres en sont équipés c'est que du bonheur).
Je me pose une question sur la pompe à essence: la came et le poussoir sont lubrifiés par l huile de culasse  ou faut-il mettre de la graisse comme sur une 2cv ?

Bonsoir,
J'ai hâte de voir cette brun vésuve repeinte ! 

Bonsoir;

Pas besoin de graisse sur l'excentrique de pompe à essence, le circuit d'huile moteur s'occupe de ça.
Pour la fuite entre pompe HP et bloc, ce n'est pas normal avec le joint neuf... Il faut vraiment que les 2 plans de joints soient d'une propreté "clinique"; La moindre crasse comme une tête d'épingle peut empêcher le joint de bien porter partout. Il faut absolument y remedier avant de remonter tout l'avant.

merci MF67. Je vais faire des photos mais mais présentable donc habillées....
impec-citron ok pour la pompe à essence. Je laisse faire l huile moteur. Pour la pompe hp j'ai redémonté évidement puis  mis un peu de loctite autours du joint pour assurer. J'ai eu l'impression que le joint ne remplissait pas "à fond" sa gorge mais bon nous avons à faire à des autos de 40 ans donc.... pas de panique. Je crois aussi que le joint arrière du vilo  n'est pas étanche. Maintenant le moteur n 'a tourné que 10mn. IL faut que tout se mette en place pour l'étanchéité.
Je me rappelle des premiers kilomètres de ma 2cv restaurée il y a 12 ans. Je suis parti sous la pluie pour le premier essai après remontage...l'eau entrait partout : joints de porte, trappe d'aération...c'est un grand moment de solitude car beaucoup de temps, d'énergie et d'argent consacrée à sa passion.
Puis tout est rentré dans l ordre au bout de 100km. Je ne sais pas comment l'expliquer mais tout c'est mis en place (comme le fameux rodage du moteur...). Depuis 12 ans, même sous l'orage, ma 2cv est parfaitement étanche. Je pense que les pièces mécaniques neuves doivent travailler ensemble pour s'accorder.

Des joints d'éléments de carrosserie montés en neuf peuvent mettre un temps avant de bien se plaquer entre les ouvrants et la coque, mais pas des joints moteur...

Les spi de vilo sont ceux d'origine, les seuls "vrais de vrai" avec lesquels je n'ai jamais eu le moindre défaut d'étanchéité. As-tu utilisé l'outil spécifique pour leur montage ? Si ce n'est pas le cas, le moindre défaut d'alignement ou un léger voilage lors de la mise en place "au marteau" et c'est la fuite assurée.
Idem le jt sous pompe HP qui a les cotes de dépassement d'origine, et l'âge de l'auto n'a aucun rapport. On "sent" son écrasement progressif en fin de serrage manuel de la pompe lorsque sa base touche presque le bloc et normalement aucun besoin de Loctite ou de pâte à joint quelconque.  

j' ai bien vu que les spi de vilo sont ceux d'origine rien à dire la dessus. Je les ai monté sans l'outillage spécifique car je ne l'ai pas à disposition mais ils ont été monté très gentillement  et affleurent bien partout de la même distance donc pour moi l'alignement est bon. Maintenant à voir. Pour le joint de pompe hp c'est effectivement le serrage qui n'était pas suffisant. J'ai pourtant respecté le couple préconisé (1.8 m/kg de mémoire). Cela me semblait peu car ce n'est pas un vissage dans l'alu. Ce n'est pas suffisant. J'ai mis à 3 m/kg et il n 'y a plus de fuite. Pour les spi j'ai pas envie de redémonter car ce n'est pas "énorme". Je l'ai ai monté en les gorgeant d'huile, cela peu être un excès contenu dans les lèvres des joints qui transpire à la première montée en température du moteur. Rien d'alarment même si on préfère trouver aucune trace d 'huile après une réfection moteur. Les tubes de retours d 'huile ne fuient absolument pas (restons positif). Concernant le changement de cylindré, le son du moteur est beaucoup plus sourd. J'ai du augmenter un peu le ralentit / réglage 1130; c'est tout pour le moment. Je continue à habiller et remonter mes portes.

bon finalement j'ai redémonté le moteur pour voir d 'où venait le suintement d'huile. C'est bien au niveau du joint spi arrière qui n'a pas été monté avec l'outil prescrit. Rien d'alarmant car l'huile suinte entre le bas joint spi et le carter mais c'est très très minime. Aucune trace d'huile entre le joint spi et l'embiellage (beaucoup plus gênant). J'ai donc dégraissé et mis proprement de la loctite pour parfaire l'étanchéité à cet endroit. Comme me l'a justement indiqué Impec-citron, il suffit qu'il y ai un voile du au montage sans l'appareil adéquate et c'est la fuite. Maintenant j'en ai le cœur net. De plus mes vis de volant moteur ont toutes acceptées un nouveau serrage à 11m/kg....ouf.

Je me suis également fait peur à la première mise en température du moteur. A chaud, j'avais une belle fumée bleue....tout le monde sait que cela signifie joint de queue de soupape hs ou segmentation fatiguée dans 99% des cas.
Mes culasses ayant été refaites (contrôle, joints des queue de soupapes,...) et la segmentation neuve, j'ai eu un gros coup de chaleur.
Un peu désabusé et découragé par l'argent et le temps investi, j'ai refait le tour de la question en essayant de comprendre par où l'huile pouvait passée pour se retrouver dans la chambre de combustion. Un ami mécanicien me conseil de me préparée une bougie percée munie d'une valve de pneu. Monté la bougie équipée, faire tourner le moteur à la main afin de fermer soupape d'échappement et d'admission sur la culasse testée. Souffler à 300g maxi. Si l'ai s'échappe par le carter (par le bouchon de remplissage d'huile par exemple, c'est la segmentation qui est en cause, si l'air s'échappe vers l'admission ou l'échappement, les joint de queue de soupape sont en cause....en partant que le niveau d'huile est correct entre mini et maxi.
Je commence donc par vérifier mon niveau d'huile. Et là stupeur, 10mn après l'arrêt du moteur, le niveau est 5 mm au dessus du maxi.
je commence donc par vidanger l'excès d'huile. Environ 60 à 70 cl de trop... 
Après redémarrage et montée en température, je n'observe quasiment plus de fumée bleue (plutôt blanc mais avec l'humidité en ce moment, je pense que c'est normal).
A confirmer pour la suite.

Je continue la remontage. A ce propos je ne sais pas avec quoi "graisser" la boule blanche du levier de vitesse ?

C'est ce que l'on appelle une peur bleue!!

Bon courage pour la suite  

Bonsoir;

Pour le jt spi AR : CQFD.   

Pour la "boule blanche" du levier de vitesse, de la graisse "tous usages" fera l'affaire vu que c'est téflon contre téflon, à la limite même sans graisse du tout ça va bien aussi. Pour le niveau d'huile, on ne le dira jamais assez, le niveau doit être ajusté sur une surface parfaitement plane ET après un arrêt prolongé du moteur car le temps que tout redescende des 2 culasses, une lecture trop rapide sera fausse et on a toujours l'impression qu'il en manque !
Perso, je vérifie toujours un niveau après une nuit d'arrêt. 

A vérifier sur la notice de bord, mais je crois que La différence entre les repères mini et maxi est de 1 litre et l'écart entre les 2 encoches de la jauge fait à peu près ces 5mm... Donc, s'il y en avait jusqu'à 5mm au-dessus du maxi, ce n'est pas 60 ou 70cl qui sont en trop mais sans doute un litre ! Si c'est bien ça, l'explication de la fumée est trouvée !   

Il me semble bien que mini maxi sur une GS/A est de l'ordre du 1/2 litre idem aux bicylindres

Je doute aussi, c'est pour ça qu'il faut vérifier sur la notice de bord. En souhaitant que le problème de fumées venait uniquement de là.

Il y a un site qui n'est pas mal fait ---> ICI

On peut trouver cela:

On n'a pas encore les bons réflexes... 

       

C'est mot pour mot ce que je répondais il y a quelques années sur "l'autre" forum (ou même ici !) quand un gars demandait (ou demande encore !) : "Mais où donc peut-on trouver des pièces neuves pour GS/A ?"  

je plaisantais, rien ne se fait en un jour, le site est tout récent et je suis sûr qu'il y en a ici qui n'en connaissent même pas l'existence!!
C'est la dure loi d'internet, on a l'impression d'être partout, mais ce n'est jamais assez.

Salut à tous,

Qui n'a jamais mis 5 mm d'huile en trop? et pourtant cela ne fume pas bleu!

Il suffit de ne pas avoir lésiné sur l'huile lors du montage des chemises, chemises et soupapes, et là au redémarrage ça fume bleu un moment!

A+!

beaucoup de boulot en ce moment donc malheureusement pas beaucoup de temps en votre compagnie.
Néanmoins, ma vésuve a fait 300 km dimanche dernier. C 'est bon quand çà roule ! je ferais des photos lorsque les conditions météo seront meilleurs. Beaucoup de détails de carrosserie et d’aménagements à faire mais bon elle roule très bien. Mécaniquement RAS. Une belle fumée bleue au démarrage (mon ami super faisait pareil) mais au bout de quelques secondes tout est normal. Le moteur est très coupleux et souple. Il donne l'impression d'être "bridé" par son petit weber réglé pour un 1130. Je roule tranquillement pendant 1000km puis phase 2: double weber 36.

enfin je peux revenir sur le forum. Je vois qu 'il y a de nouvelles belles gs parmi nous c'est super.
La vésuve roule très bien depuis sa restauration peinture et son passage en 1400cc.
Je me suis cassé les dents sur le montage des weber 36 idf. C 'est la tringlerie de commande synchronisée qui me pose problême. Je suis partie d 'une base de tiges utilisée pour les quadraplats WW mais je ne suis pas arrivé à synchroniser l'ouverture des 4 papillons donc j'ai abandonné....pour l'instant. Je pense repartir de la tringlerie alfa d'origine mais ce n'est pas si facile à trouver.
En attendant je roule avec le 30 dgs du 1130 d'origine. Le moteur est très souple et reprend à 40 km/h en 4 (presque une boîte auto )   . Le ralenti est bien stable est les montées en régime très bonnes. Toutefois, il va falloir lui en donner plus à ce moteur. J'ai bien hâte de luis greffer ses 2 weber. Dans les améliorations, je souhaite monter un mano de température d'huile et un compte tours (bas oui c'est une spécial...) pour surveiller un peu le bouilleur. Roulant en gs depuis peu de temps finalement, je suis de plus en plus émerveillé par sa tenue de route. A ce demander si plus la vitesse est élevée en virage, meilleur est la tenue de route.
J 'aimerai également améliorer la sonorité de l'échappement. Pas faire du bruit pour du bruit surtout pas mais avoir une petit feulement typique du boxer dans les tours serait bien agréable. 
Un gsiste fort sympatique rencontré rapidement à l'Eurocitro m a parlé du montage d 'un silencieux de bx diesel pour améliorer ce point. Quelqu'un du forum a-t-il un retour de ce montage ?

Salut,

alors bonne nouvelle si cela roule. Et si la solution n'était pas simplement un carbu de 1300?

A+!

Oui, il a des plus grosses buses (22 au lieu de 20). 

Et j'ai entendu qu'on pouvait assez facilement agrandir la buse du 2° corps, disons à 24-25 avec un gicleur de 120-125, cela devrait bien marcher. Je vais le faire sur un projet en cours ... 

Les buses sont petites sur la GS, en général, le diamètre de la buse , c'est 0,8 le diametre du corps. Un corps de 30, il faut une buse de 24 , alors 20, 21 ou 22 , c'est riquiqui :)

GSA+ JC

Bonsoir;

Je me demande bien ce qui a pu poser problème avec la tringlerie de Cox. C'est une tringlerie identique que Mathber m'a fourni pour son 1300 bi-carbu avec les pipes spécifiques et dans le kit il y avait même trop de choix possibles parmi les différentes rotules et biellettes de différentes longueurs, + différents déport et renvois des axes, + une infinie de possibilités de montages / réglages de la commande de l'ensemble, bref difficile de ne pas arrriver à ce qu'on veut...

Si tu veux transmets-moi des photos des trucs sur lesquels tu butes, je pourrais sans doute te conseiller et comparer avec ce que j'ai fait.