[Beone68] GS 1015 1971 AC090 (beige erable)

Je suis toujours septique des nettoyage au micro-billes, la carbo-glace ou le bicarbonate ayant la propriété pour l'un de s'évaporer et l'autre de se dissoudre ça limite grandement les risque de colmatage des conduits.

Bonjour à tous ici elle est jolie en blanc elle fait petite l auto.

J ai mon beau fils il retape une mustang il a tout démonté, une de 1969.

Arnaud, zéro risque de colmatage si on fait ce que j'ai décrit pour les conduits sinon il y a longtemps que je m'en serais aperçu... Et quand j'écris "microbillage" c'est le terme général pour désigner les milles et une possibilités de choix de granulats en tous genres et de toutes tailles qu'un professionnel du décapage choisit bien évidemment avec réflexion en fonction:
1: du support à traiter et de ses formes.
2: de l'état de ce même support avant l'opération.
3: du résultat final souhaité.
4: de sa destination ( décorative ou fonctionnelle ).
Remarques valables pour un pro consciencieux digne de ce nom qui fait de la délicate reconstruction de moteur dans les règles de l'art et pas un "brutal" qui ne connait que les châssis de camion et les bennes à fumier...

Arnaud L a écrit:

La culasse se montant à sec il est primordial que les plans de contacts soient irréprochables pour garantir une bonne étanchéité.

+1

D'où ce que je viens d'expliquer plus haut concernant cet état de surface.

J'avoue cher Impec, je pars souvent du principe l'opérateur est plus rustique qu'horloger.

Bonsoir.

J'ai eu le même problème sur mon Break GS tant la culasse avait été abîmée. Effectivement JPL avait conseillé de rajouté un peu d'hermétic, ça tombe bien j'en avais d'avance !

EDIT: j'ai relu les échanges, avec le recul j'ai tout compris ! Par contre je me souviens que le petit pot d'Hermétic que j'avais, était HS, j'avais dû racheter un nouveau produit, et que je n'en avais plus trouvé.
Je me souviens pourtant que le pot d'Hermétic je l'avais acheté chez Norauto à la toute fin des années 90...

Bonjour,

Quelques nouvelles. Ca n'avance pas vite avec les couvre-feu, confinement, interdiction de sortie du territoire.
Comme la visserie du moteur est bloquée de l'autre côté du Rhin, on a décidé de continuer le démontage dans la baie moteur.
Aujourd'hui, le programme était: remplacement des soufflets de cardans.

Au dernier essai, l'outil "quivabien" pour bloquer les moyeux ne se monte pas sur ma GS (forme légèrement différente en mai 1971 ? Toujours est-il que les goujons ne dépassaient pas suffisamment pour qu'il y ait assez de filets en prise). J'avais donc fabriqué un Y à trous pour immobiliser la roue. Sauf qu'on n'a pas pu débloquer les écrous de roulement de roue. Avec un levier de plus d'un mètre, c'est la GS qui montait. En plus, la douille de 32 ne tenait pas bien (douille douze pans). On a arrêté lorsque la douille a ripé et endommagé l'écrou.

Plan B, on a dévissé les rotules et sorti l'ensemble avec le cardan. Le côté droit est sorti tout seul: en fait le soufflet n'était pas fendu, mais il manquait carrément le manchon (côté roue) et 2 ou 3 "spires" de soufflet. A tel point que le cardan est sorti tout seul en démanchant la dernière rotule ! On dévissera l'écrou de 32 la prochaine fois avec une douille 6 pans, sur l'établi...

En l'absence de douille et comme la matinée n'était pas encore finie, on a décidé de sortir la boite de vitesse (c'était prévu mais pas pour aujourd'hui). L'accès à la vis dans le silent bloc à l'arrière de la boite est plus que mauvais. On a démonté la ligne d'échappement pour faire un peu de place pour le cliquet. Ca a permis d'accéder à la vis et désaccoupler la boite de la traverse arrière. Mais on n'a pas réussi à la sortir comme ça: les étriers de frein bloquaient en haut, sous la traverse supérieur, et les disques en bas. C'est sorti après avoir démonté l'étrier gauche et pivoté la boite.

Il reste maintenant à tout nettoyer, ouvrir et inspecter la boite de vitesse et remplacer tous les joints, refaire l’étanchéité des étriers (si je trouve une pochette de joint/réfection).
On a pu vérifier le jeu dans les triangles inférieurs: il y en a. Donc le remplacement des fluid-blocs est à prévoir lorsqu'on aura sorti les triangles (travail pour la prochaine session).
Le volant moteur a été rapatrié à la maison pour décalage de la couronne (en essayant d'éviter l'incendie sur la table de la cuisine).

La suite au prochain épisode !
a+
Beone

Eh Eh ... pour pouvoir démonter la vis du silent bloc de BV, il faut retirer le Y
Pour sortir la BV, il faut démonter la commande de BV, pas besoin d'enlever un étrier :)

Bon courage.

JC.Sudol a écrit:

Eh Eh ... pour pouvoir démonter la vis du silent bloc de BV, il faut retirer le Y
Pour sortir la BV, il faut démonter la commande de BV, pas besoin d'enlever un étrier :)

Bon courage.

Pour le Y, on a bien vu après avoir essayer d'accéder avec toutes les clés que nous avion sous la main !
Par contre, on a pas vu pour la commande BV. Enfin, on a bien vu que c'est aussi ça qui allait coincer après les étriers (franchement, je ne pense pas qu'on puisse la passer sous la traverse avec les 2 étriers montés). Mais comme on a pu la tourner un peu avec un étrier en moins, finalement ça s'est bien passé. De toute façon, il faudra les démonter les étriers, alors un peu plus tard un peu plus tôt... !
Merci !

Oui, sauf que c'est BEAUCOUP mieux de remonter les étriers sur l'établi puis de monter la BV ensuite. 
il faut juste un chasse goupille pour sortir la commande, c'est très rapide. 
Remonter les étriers dans l'unit, faut aimer la torture :)

JC.Sudol a écrit:

il faut juste un chasse goupille pour sortir la commande, c'est très rapide. 

prendre un chasse goupille avec épaulement du bon diametre: Facom 246.5  diametre le plus grand 5 mm et épaulement de l'extremite 3mm

Pas mieux. Le levier de vitesse sort en effet en quelques instants avec un chasse goupille coudé qui pousse la goupille le traversant. Et la BV sort et rentre avec ses 2 étriers, ça passe juste mais ça passe. Enfin pour les pochettes complètes de joints d'étriers c'est en vente libre depuis 20 ans là où tu sais !

Bon, ben, on fera mieux au remontage.

Pour la pochette de joint, je pensais le mettre avec la commande de remplacement des fluid-blocs + joints de boite de vitesse (à définir après démontage), mais le site indique que c'est indisponible actuellement ?
On en reparlera lorsque j'aurais sorti les bras inférieurs et que je serais prêt pour l'expédition. La question qui se pose, c'est re-peinture ou pas re-peinture ? On verra une fois sortis et lavés.
C'est toujours la même chose: on doit-on s'arrêter ? Je rappelle qu'initialement on parlait juste de changer la distri. Maintenant, on y a rajouté:
- la réfection moteur complète
- la révision de la boite de vitesse
- le remplacement de l'embrayage
- la réfection des cardans
- la réfection des étriers de frein avant + remplacement disques/plaquettes
- la réfection des bras inférieurs
- la reprise peinture de la tôle supérieure de la face avant
- la galvanisation de la visserie
- la réfection des jantes
-...

A chaque fois, ça commence par "Ouais mais maintenant, c'est super accessible. Si tu le fais, ce sera fait en 5 minutes. Après, il faudra tout redémonter". Et ça fini par un truc en plus à faire.

A ce propos, les durites et coude en caoutchouc sur le doseur de frein:

Vous en pensez quoi ? J'en profite pour changer comme c'est accessible ?

a+
Beone

Oups ! Je n'avais pas capté que c'était une 71, donc 1ers modèles d'étriers et pistons/joints en 42mm au lieu de 45. C'est du 2CV6 c'est pour ça que je l'ai retiré de mes offres ( zéro demande...).
Pour les durites en bout de doseur, bin je vais répondre:
" Ouais mais maintenant, c'est super accessible. Si tu le fais, ce sera fait en 5 minutes. Après, il faudra tout redémonter ". Mais ça fini par un truc en plus à faire.

Pour les travaux qui s'accumulent soit tu as le temps et tu t'y met soit et c'est souvent le cas il y a des limites pour continuer (temps, finances, Madame, la voisine...). C'est pour ça que tout ce que je démonte je le remet en état pour que s'il faut y retoucher ça se fait presque tout seul.

J'ai de la chance: Madame est ok, la voisine s'en fiche, les finances suivent si ça reste raisonnable et échelonné. Reste le temps: comme beaucoup, j'aurais eu du temps cette année avec la Covid. Mais comme ma GS est à plus de 30km de chez moi, avec le confinement j'avais le temps mais pas l'autorisation d'y aller. Idem pour les pro de type usineurs / peintre / galvaniseur: pas la possibilité d'y aller. Donc tout a pris plus de temps que prévu, avec de grandes pauses entre chaque 1/2 journées de travail.
Mais comme je suis assez perfectionniste et que j'aime avoir l'esprit tranquille, je ferais ce qu'il faut pour ne pas avoir à repasser 2x sur les points traités.

a+
Beone

Aujourd'hui, le programme était simple sur le papier:
- sortir les bras de suspension inférieurs
- sortir les bras de suspension supérieurs
- démonter les cardans (= dévisser l'écrou de moyeu sur l'établi car ça ne voulait pas sur la voiture)
"Vous avez 4 heures !"

Bilan:
- les bras de suspension sont toujours sur l'unit. L'axe est soudé (par la rouille, par la crasse ?) dans la bague intérieur des fluid-blocs. A droite, l'ensemble tourne dans le vide. A gauche, on arrive même pas à faire tourner l'axe au cliquet. On a essayé le dégrippant, le chasse-goupille, le décapeur thermique,... Rien à faire pour l'instant, les bras restent sur l'unit  
On passe à la suite
- les bras de suspension supérieurs sont sortis en 5 minutes chacun: aucune vis grippée, l'axe sort à la main. L'objectif était de regraisser les roulements. Curieusement, les roulements sont des roulements  étanche, avec des joues en plastique (SKF, je n'ai plus la ref en tête). Montage spécifique 1971 ou l'ancien propriétaire les avait remplacé ?
- Démontage des cardans: même avec les moyeux dans l'étau, pas moyen de dévisser l'écrou de roue (même une personne debout sur l'établi, à coup de pied sur la clé pendant que l'autre s'assurait que la douille ne sorte pas en appuyant avec une cale en bois). Il nous manque un tube rallonge d'un mètre. Décision: on va déboîter l'ensemble de la fusée du cardan, pour pouvoir s'occuper des soufflets.
Normalement, un coup sec pour passer le jonc doit permettre de déboîter l'ensemble. Pas de chance, ça ne sort pas.
On essaye avec un marteau plus gros, en tenant le moyeu bien dans l'axe.
Le collègue me dit "c'est quand même de l'acier très dur, car ça ne marque même pas". J'étais en train de lui raconter une anecdote du boulot où un mécanicien avait essayé de sortir un axe de chenille de pelleteuse avec une masse (normalement, c'est avec une presse hydraulique 400t...) et choppé un éclat de l'axe dans le ventre. Pas le temps de finir, que je sens truc me sauter sur le nez et rebondir sur l'arcade sourcilière: un éclat venait de sauter !
J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là: l'éclat était tout petit (la taille d'une rognure d'ongle de petit doigt). J'ai quand même une coupure d'un cm de large sur le nez. Le choc m'a fait un bon bleu sur l'os du nez et le rebond une deuxième coupure (sans bleu là) à côté du sourcil. Deux centimètres plus à droite et c'était dans l’œil. Autant vous dire que la séance de mécanique s'est arrêtée là pour ce jour. L'éclat n'étant pas resté dedans, j'en suis quitte pour un strip et un bleu pendant quelques jours. Le pire, c'est que d'habitude, je mets toujours mes lunettes de sécurité pour ce genre de boulot. Mais aujourd'hui, avec pas mal de fatigue accumulée sur deux semaines, je n'y ai pas pensé (elles étaient dans la caisse à outil pourtant).

Moralité: portez vos EPI en permanence !

Épilogue: les cardans vont être déposés chez un mécanicien poids lourd pour démontage sans risque et pour les bras inférieurs, on verra une autre fois.

a+
Beone

Courage...mais prudence !

eh bien , elle fait de la résistance ,ta mamie!
Pour les axes des bras inférieurs , ça se termine par les couper à la meuleuse d'angle AVEC protection +++bien entendu!
Mais au fait , pourquoi veux tu retirer les bras inférieurs ? pour changer les Fluid blocs ?

Ce que tu décris est l'archi classique des axes de bras inférieurs grippés, donc inutile d'insister: Tronçonnage à la disqueuse des axes dans l'épaisseur des fluid-blocs ( avec gants et lunettes ! ) et sans toucher les bras ni l'unit et ça tombe. Plus de la moitié des bras à refaire que je reçois ont nécessité de les sortir comme ça.

Les bagues d'étanchéité sur les roulements d'axes de bras supérieurs, c'est d'origine. Et cela implique un usinage spécifique des cages de roulements intérieurs recevant ces bagues que des fabricants de l'époque ont réalisés sur commande de Citroën et QUE pour les GS/A. Donc on trouve des roulements correspondants à la réf. gravée dessus dans le commerce classique, mais sans l'usinage et sans leur bague. Ce sont des pièces spécifiques GS/A disponible où tu sais s'il faut les remplacer.

Les écrous en bout de cardan, arrêtes de t'embêter: Coupes-en une tranche à la scie métaux de manière à pouvoir les écarter ( les ouvrir en deux morceaux ) afin de desserrer leur emprise sur le filetage et ça se dévissera tout seul.

Hello, pas mal de galère dans les vis on dirait. Le prochain coup fais signe j'ai une petite boulonneuse sur batterie de 2000Nm rien ou presque ne lui résiste.

Bon courage ! Des fois il vaut mieux effectivement ne pas insister et y revenir plus tard !