[TUTORIEL - Hydraulique] Dépose - Pose sphères arrières tous modèles

Chers amis, à la demande de notre ami Guillaume, j’ouvre ce sujet qui sera consacré au partage d’expérience de nos remplacement des sphères arrières sur les modèles G.

En effet, je vais rapporter ici ce que j’ai déjà écrit à ce sujet sur la page dédiée à ma propre Gs, de cette façon, un membre du forum pourra y trouver ce contenu lors d’une recherche.

Naturellement, vos expériences et commentaires à la suite sont requis afin de nourrir ce nouveau fil :

J’avais donc décidé de tomber le réservoir et les cylindres de suspension arrières de ma Gs afin de brosser et repeindre proprement l’unit arrière qui avait un peu de rouille de surface.

De plus, les sphères arrières ne me donnaient pas satisfaction car je les trouvais trop dures et donc j’avais prévu de les démonter de toute façon.

J’avais par contre vu que dans le passé, un maladroit avait utilisé une pince-étau bloquante pour démonter le raccord d’arrivée de LHM côté gauche....

Évidemment le SEUL outil qu’il faille utiliser pour desserrer l’arrivée de LHM sur le cylindre est une clé à tuyauter en 6 pans après avoir arrosé de degrippant sous peine d’arrondir à tout coup l’écrou prisonnier de la canalisation.

Donc le côté droit qui ne présentait pas de problème s’est démonté sans effort (et la sphère était desserrée d’ailleurs ...)

Par contre côté gauche, il m’a fallu sortir le cylindre avec le tube d’arrivée car impossible de le débloquer sur place (voilà pourquoi j’ai arrêté le métier de mécanicien il y’a plus de dix ans: car comme le dit Impec, quand on doit passer un temps baremé sur une opération et qu’un sagouin a bâclé avant votre passage, vous doublez le temps de main d’œuvre et le client vous prend pour un voleur)

De plus, La sphère gauche était serrée de façon complètement idiote, il m’a fallu utiliser une clef à griffe de plombier pour en venir à bout après avoir immobilisé le cylindre à l’établi.

Et, dernière surprise, les arrières étaient des sphères de Ds

J’ai commandé les sphères adaptées à la Gs ce matin.

Voici donc une « méthode » basée sur mon expérience personnelle:
Lever le véhicule roue arrières pendantes et démonter les roues après avoir réalisé un calage sérieux avec des chandelles.

Ensuite faire chuter la pression hydraulique mettant le véhicule en position « route » puis en ouvrant la purge clé de 12 sur le conjoncteur.

Ensuite remettre le levier sur la position haute (sans remettre en le moteur en marche)

Personnellement j’ai utilisé des cales d’Amsterdam à l’avant pour ne pas que la voiture descende trop.

Ensuite il suffit de bien arroser de WD40 les arrivées de LHM sur les cylindre des deux côtés de la voiture, de sortir la petite goupille qui lie chaque cylindre au bras arrières et, avant d’enlever la vis de 11 qui maintien le cylindre, d’utiliser une clé à tuyauter pour desserrer le raccord de canalisation.

Ensuite, démonter la bride en enlevant la vis de 11 et desserrer enfin complètement le raccord et le repousser vers le haut (le tuyau est assez facile à manipuler)

En déplaçant le bras de suspension de haut en bas il sera facile de dégager de l’espace pour sortir l’ensemble de son logement dans l’unit l’unit.

Quelques photos qui montrent l’état dans lequel était le raccord sur la voiture, d’où l’intérêt d’utiliser l’outil adapté comme chaque fois qu’on intervient sur des canalisations rigides (même sur d’autre marques pour les raccords de freinage)

Une vue de mon manuel de pièces de rechange pour montrer l’implantation des canalisations dont le raccordement central est accessible (plus ou moins) par la trappe de visite du réservoir au plancher de coffre:

Merci pour ce partage très constructif Seb. Bon boulot.
Je pense que le sujet va être rapidement étayé

Guillaume

Dans les GSA , la canalisation HP qui va au verin de suspension AR est fixée à l'unit par une petite patte métallique qui bride complètement la possibilité de dégager le raccord (une fois devissé proprement ainsi que Seb l'a écrit) dudit verin; il faut "tourniquer" l'ensemble en tirant vers le haut; or on n'a pas assez de débattement avec cette patte de retenue; donc , je l'ouvre (pas facile , faut pas prendre appuis sur la durite) et je libère ainsi la durite
Mais parfois il faut insister longtemps "ça ne va jamais sortir" et puis si ,ça sort ,souvent d'un seul coup , et on se blesse les doigts sur tout ce qui entoure le verin (attention ,experiences vécues!)
Ensuite , on leve le bras comme indiqué par seb pour dégager l'ensemble verin /sphère ,et ,en faisant cela , à tous coups on s'arrose d'une bonne giclée de LHM , et on en met partout en général ==>donc penser à mettre un bouchon de gros chiffon lors de cette mannoeuvre; mais c'est toujours la galère un changement de sphères AR!

Ah oui exact, j’avais oublié de préciser le fait que les bords de la trappe d’accès à la jauge de réservoir (et donc aux raccords hydro, près du correcteur arrière) coupent bien les doigts en plus d’être difficile d’accès.

Et en effet, lorsqu’on va comprimer le piston dans le cylindre pour raccourcir l’ensemble et le dégager de son emplacement, le LHM contenu va d’expulser par la tétine d’arrivée d’LHM du cylindre... et vous en foutre partout LOL :)
Donc comme dit Alain, prévoir chiffons et autre pour limiter les salissures

Bonjour

je pense qu'on peut  rajouter ,selon l'état du véhicule ,d'arroser de dégrippant le cylindre de centrage de la tige de vérin dans le bras , même goupille enlevée ça peut fort bien rester grippé  en place .

à+

phareouest a écrit:

Dans les GSA , la canalisation HP qui va au verin de suspension AR est fixée à l'unit par une petite patte métallique qui bride complètement la possibilité de dégager le raccord (une fois devissé proprement ainsi que Seb l'a écrit) dudit verin; il faut "tourniquer" l'ensemble en tirant vers le haut; or on n'a pas assez de débattement avec cette patte de retenue; donc , je l'ouvre (pas facile , faut pas prendre appuis sur la durite) et je libère ainsi la durite
Mais parfois il faut insister longtemps "ça ne va jamais sortir" et puis si ,ça sort ,souvent d'un seul coup , et on se blesse les doigts sur tout ce qui entoure le verin (attention ,experiences vécues!)
Ensuite , on leve le bras comme indiqué par seb pour dégager l'ensemble verin /sphère ,et ,en faisant cela , à tous coups on s'arrose d'une bonne giclée de LHM , et on en met partout en général ==>donc penser à mettre un bouchon de gros chiffon lors de cette mannoeuvre; mais c'est toujours la galère un changement de sphères AR!

Quand la voiture est sur cales et la pression tombée, il faut avec un cric remonter les roues pour comprimer les pistons, ensuite on démonte et cela ne fuit pas, et c'est facile à démonter car le piston est repoussé.

Bonne idée je n’avais pas pensé à ça mais l’astuce est intelligente

J’ai pas parlé de la suite et donc du remplacement proprement dit de la sphère : déjà il faut se procurer une sphère de bon volume, pression et amortisseur adaptée à la Gs.

En principe la sphère est serrée uniquement à la main et doit donc se démonter sans trop forcer quand il n’y a pas de pression.

Toujours protéger les canalisations démontées (arrivées et retours de LHM) pour ne pas introduire de saletés dans le circuit pendant l’opération.

De même, pendant le remplacement de la sphère à l’établi, nettoyer le cylindre et la sphère en dégraissant et un coup d’air comprimé avant de séparer toujours pour éviter d’y faire entrer des saletés.

Revisser la sphère en ayant légèrement humecté le filetage et le joint neuf avec du LHM et serrer à la main.

Et procéder dans l’ordre inverse pour la remise en place en faisant attention de ne pas poncer le soufflet pare poussière pendant la dépose/repose

JC.Sudol a écrit:

Quand la voiture est sur cales et la pression tombée, il faut avec un cric remonter les roues pour comprimer les pistons, ensuite on démonte et cela ne fuit pas, et c'est facile à démonter car le piston est repoussé.

oui , mais si tu fais cette remontée du bras (même si ton cric est de l'autre côté, la BAR va lever l'ensemble) tu ne peux plus accéder au raccord HP pour le démonter, il n ' y a plus assez d'espace...? Sinon, pour dégager l'ensemble verin/sphere , j'utilise un cric pour remonter complétement le bras , cela dégage bien  la place pour sortir l'ensemble par le bas

phareouest a écrit:

JC.Sudol a écrit:

Quand la voiture est sur cales et la pression tombée, il faut avec un cric remonter les roues pour comprimer les pistons, ensuite on démonte et cela ne fuit pas, et c'est facile à démonter car le piston est repoussé.

oui , mais si tu fais cette remontée du bras (même si ton cric est de l'autre côté, la BAR va lever l'ensemble) tu ne peux plus accéder au raccord HP pour le démonter, il n ' y a plus assez d'espace...? Sinon, pour dégager l'ensemble verin/sphere , j'utilise un cric pour remonter complétement le bras , cela dégage bien  la place pour sortir l'ensemble par le bas

C'est mieux si cela comprime les deux, comme cela tu vides les deux. 
Je n'ai pas précisé que cette compression est faite puis le cric retiré  et ensuite je fais comme toi , sauf que cela ne fuit pas et que c'est plus simple car le vérin est moins long car comprimé.

ah , d'accord , je comprends mieux la manip
je commence néanmoins toujours par dévisser et retirer le raccord HP; en laissant l'ensemble vérin /sphère en place "normale" ,cela stabilise le vérin et permet de n'agir que sur le tube HP ,une fois le raccord dévissé ,pour le retirer vers le haut
Mais j'avoue que parfois , j'ai fait autrement et plus dangereusement pour le tube qui ne voulait pas sortir , en libérant l'agrafe fixant l’extrémité du vérin à l'unit AR et en secouant le vérin autour de l’extrémité du tube en place bloquée dans le réceptacle du vérin...

Sur la "marron K²" , j'ai retiré les suspensions arrière aujourd'hui
j'ai bien galéré pour l'AR Gauche ,l'extremité du vérin était soudée par la rouille dans son logement ,et ,comme d'habitude , ,l'extraction du raccord HP du vérin a demandé pas mal de patience ...
Mais ,bon , c'est fait




On est content quand cela apparait ainsi: d'une part , j'ai ouvert la fameuse patte qui bride la course du raccord HP , mais j'ai aussi retiré le flasque protecteur du disque ,ça donne un peu plus de place...





bien entendu , comme je l'avais remarqué , les "tétons "de mise à l'air des soufflets sont craquelés , l'ensemble du soufflet n'est pas en meilleur état..

Bien joué

Un bon nettoyage une sphère et un pare-poussière neufs et il n'y paraitra plus. Tu remplace préventivement les joints du vérin également?

je ne sais pas reconnaître leur état ,et je n'en ai pas en remplacement==>chez nos fournisseurs bien aimés ?

HYDVER chez notre fournisseur tricolore
=> https://www.gsamiservice.fr/galerie.php?galerie=133&t=pieces-et-joints-hydrauliques-gs-gsa

sinon outre Rhin

https://www.franzoesische-klassiker-shop.de/epages/63117739.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/63117739/Products/5018

Procédure suivie :

L'état des lieux : c'est gras



Pour me dégager un peu plus d'espace, j'ai ôté la butée, je gagne un peu plus d'angle de levier sur le bras :



Epingle ôtée, dégagement de la bille et de sa tige de vérin :



Desserrage du raccord, avec la clé à tuyauter de 8, exercer un léger effort serrage-desserrage, pour décoller le métal. C'est venu sans trop d'effort, ce qui veut sans doute dire que ça avait été fait correctement :





Le vérin est à l'établi pour nettoyage, puis humecté de LHM.

Salut,


Ensuivant le tuto 34 & 35 d'Impec-Citron, je refais un vérin ar.

Avez-vous une astuce pour extraire le vieux joint téflon semi-rigide et  insérer le nouveau joint téflon dans son logement sans le déformer ?

Autant les joints torique caoutchouc, ça ne pose aucun problème, autant ce joint téflon risque de se déformer si on s'y prend mal.

Une idée ?

Je ne retire pas la butée caoutchouc, l'espace est suffisant et si le teton de la butée est fatigué , tu es bon pour remplacer ladite butée au dessus
Par contre , pour se donner un peu plus d'espace pour demonter le raccord HP , on retire le rabat qui le maintient (tu ne sembles pas l'avoir sur la photo du haut ?)

Olivier79 a écrit:

Salut,

Ensuivant le tuto 34 & 35 d'Impec-Citron, je refais un vérin ar.

Avez-vous une astuce pour extraire le vieux joint téflon semi-rigide et  insérer le nouveau joint téflon dans son logement sans le déformer ?

Autant les joints torique caoutchouc, ça ne pose aucun problème, autant ce joint téflon risque de se déformer si on s'y prend mal.

Une idée ?

Pour extraire l'ancienne bague téflon on fait levier avec ce qu'on a de plus fin inséré en-dessous et peu importe s'il est abimé puisque c'est pour la poubelle.
Et pour le neuf il n'y a pas de difficulté particulière ( sans oublier le 1er joint torique qui va au fond de la même gorge avant lui ! ). On joue sur sa flexibilité en le torsadant un peu sur lui-même, comme le chiffre 8 mais évidemment sans excès, ou alors en glissant un coté puis l'autre comme les joints toriques.

D'ailleurs pour raviver les mémoires, on peut rappeler que dans mes 2 tutos 34 et 35 pour la remise en état de ces vérins avec le remplacement des joints et du soufflet, il y a exactement les mêmes opérations qu'ici depuis 5 ans !   

Puisqu'en plus du remplacement des joints et du soufflet je décris aussi en détail l'utilisation du cric sous le bras + la dépose du raccord et de l'épingle + la combine des tubes à boucher pour éviter de mettre du LHM quelque part + la dépose de l'ensemble vérin et sphère par en-dessous le bras qui passe largement + la séparation de la sphère. Et bien sûr tout le remontage:

https://gsaventure.forumactif.info/t3351-tutoriel-n34-remise-en-etat-cyl-suspension-ar-1ere-partie

https://gsaventure.forumactif.info/t3398-tutoriel-n35-remise-en-etat-cyl-suspension-ar-2eme-partie-et-fin

J'avais déjà fait ta pub.

Notre objectif ici est aussi le retour d'expérience sur des découvertes parfois, disons, exotiques, compliquant les opérations d'atelier. En cela, il n'y a pas de concurrence. Tes tutos montrent ce qui doit être fait, à partir de ce qui doit être découvert "normalement". Or, on sait que parfois / souvent les opérations n'ont pas été faite scrupuleusement, et les découvertes montrent une situation plus compliquée que ce qui est décrit dans les manuels d'atelier ou dans tes tutoriels.

Les photos qu'on ajoute confirment la procédure standard ou ajoutent des connaissances sur des manœuvres non conventionnelles.

Torsader le joint téflon, OK. Noté. Merci.

Des questions de pub ou de concurrence ? 
C'est juste que lorsqu'on multiplie les tutos pour exactement les mêmes opérations, je me mets à la place d'un nouveau qui arrive chez nous et découvre la GS/A: En lisant plusieurs tutos sur les mêmes opérations avec quasiment exactement les mêmes photos et textes, les quelques rares différences vues et lues ne feront que créer le doute dans son esprit et il ne saura pas quoi suivre au final s'il n'a encore jamais fait les opérations décrites.
Enfin bon, c'est mon coté "ancienne école" pragmatique du plus simple et plus efficace qui parle.

Remise en état du vérin arrière 

Les joints à extraire :



J’ai pris une douille hexagonale très fine. Le joint Téflon :







Puis le joint torique sous le joint Téflon :









Retrait du joint torique supérieur. 

Une fois tout retiré, brosse douce (vieille brosse à dent)et essence :



Un sachet de joints neufs :




Et c’est parti pour la repose :

Le torique



Le Téflon sur le torique et le torique supérieur :




Repose des éléments (piston et tige de vérin), un soufflet neuf.