[yannick] GS CLUB 1978, Ma Rosalie

Tant qu'à y être, c'est dommage d'avoir zappé l'étape parallélisme puisque forcément la rotule en état n'aura pas exactement la même longueur que celle qui avait pris du jeu, et sachant qu'une rotation de seulement un pan d'écrou modifie le réglage de façon visible et ressentie au volant...
Et en braquant à fond pour "sortir" la crémaillère du coté où l'on intervient, il y a la place suffisante pour une clé normale et pour opérer sur le frein d'écrou sans l'abimer.

Impec-citron a écrit:

forcément la rotule en état n'aura pas exactement la même longueur que celle qui avait pris du jeu

C'était pourtant pile-poil le même modèle, un montage d'origine certainement, j'imagine que cela doit coller ou alors y'a un truc qui m'échappe (un de plus).

Pour ce qui est du comportement de la voiture, elle allait bien droit avant, on verra ce que ça donne.
Faire un parallélisme sur une auto où toutes les pièces du train avant ont plusieurs dizaines de milliers de kilomètres (à part les fluid-blocs), tu comprendras que je tente le coup "à l’œil".

A+

Si une rotule a du jeu elle va se comprimer et se rallonger en permanence au gré des mouvements du train avant et faire varier le parrallélisme à chaque instant...

Si elle n'a pas de jeu sa cote ne changera pas.

Donc quand tu remplaces une rotules HS par une neuve ou une d'occas' mais sans jeu il te faut refaire le parallélisme car tu ne sais plus rien de son réglage actuel avec une bonne rotule. Il ne suffit pas que la voiture "aille droit"... C'est tellement précis que tu peux avoir un max d'ouverture ou de fermeture et "aller droit" quand même en bouffant tes pneux, tes roulements, etc...
Surtout qu'avec le volant monobranche, bien malin celui qui peut savoir si tout est en ligne rien qu'en roulant et sans prendre les mesures du train AV.

Salut!

J'ai essayé de régler les cassettes Marchal pour la première fois, je pensais y arriver mais ça a viré au fiasco.

Au passage de la came je relève une ouverture de 0,4 sur presque toute l'action de la vis!
Faut-il un micromètre?
On va dire que je ne suis pas doué!

Alors étant donné que quand les vis s'ouvrent il me semble qu'elles ne sont pas rigoureusement parallèles mais forment un certain angle, faut-il mesurer 0,4 à l'entrée, au centre des grains, ou faut-il pouvoir traverser l'écartement avec la jauge? Peut-être que je pinaille mais allumeur en main j'étais comme une poule devant un couteau.
Fort d'arriver à régler le jeu aux culbuteurs, je m'attendais à partie plus facile!

En passant merci à Citroën d'avoir oublié de prévoir une fenêtre permettant le réglage dynamique allumeur monté.

Le morceau de choix c'est lorsque j'ai branché le dwell-mètre. J'ai donc maintenant un Dwell de 18, mais pour ce qui est du ralenti je lis quelque chose comme 200 tr/mn! J'ai pensé à un faux contact, ou une mauvaise masse, mais non. Je pense être trahi par le matériel.

J'ai même essayé une cassette neuve et après un semblant de réglage la voiture n'a plus voulu démarrer.

Au bout de X démontages d'allumeur (pénible...) sans résultat j'en ai eu marre et j'ai tout rangé.

Je roule donc encore avec une vieille K7 et je ne sais combien de Dwell.


Sinon côté parallélisme la voiture roule assez droit mais si on est psycho maniaque je dirais qu'elle tire un peu à droite.

Impec-citron a écrit:

une rotation de seulement un pan d'écrou modifie le réglage de façon visible et ressentie au volant...

Je vais peut-être tenter de dévisser la rotule de un pan à l'occase, juste pour le confort.
De toute façon je ne connais pas l'ouverture côté gauche.
On fera un parallélisme le jour où elle recevra des Michelin à l'avant (oui mais en quelle année?)

A+

Hello les michelins sont pas excessivement cher si on cherche bien ;) comme ceci : http://www.points68.com/Pneu_MICHELIN_145_R_15_78_S_XZX--0022457.html
Pour la K7 j'avoue c'est dur mais tu règle comment car il faut que je sorte la K7 presque entièrement de l'allumeur pour atteindre la vis mais assez pour que la came soit en contact avec le touchereau. Perso j'ai réglé pour avoir 0,35 environ en ouverture max. Et sur les miennes le ressort, qui appuie sur la partie opposée au linguet donc qui sert au réglage, manquait de force il a fallut augmenter légèrement sa longeur pour que les contacts se ferment.

Salut!

Arnaud L a écrit:

tu règle comment car il faut que je sorte la K7 presque entièrement de l'allumeur pour atteindre la vis mais assez pour que la came soit en contact avec le touchereau

Pareil!

Ce qui serait top ce serait d'avoir un outil spécial comme un axe de même diamètre que celui de l'allumeur sur lequel on emmancherait la cassette jusqu'à une butée où le diamètre de l'axe augmenterait légèrement de manière à reproduire le passage de la came. Ainsi on pourrait régler sans s'emmerder avec l'allumeur (enfin pour ceux qui y arrivent )

A+

Salut ...

A l'époque de la page de la GS, Broutard avait modifié un allumeur pour faire le réglage en dynamique, je n'ai jamais vu de photo mais je crois que notre ami Impec pourra nous en dire plus ... non ?

A+aussi

Salut!

Intéressant!

Ou alors il faut avoir un bon copain qui a une Renault ancienne, et qui veut bien la prêter pour régler les cassettes

J'ai re-essayé mes deux dwell-mètres aujourd'hui mais les valeurs que je lis sont totalement absurdes, en ce qui concerne le régime moteur comme l'angle de came.
De deux choses l'une: ou ce matériel est naze, ou j'ai une perturbation électronique: assistance à l'allumage peut-être?

J'ai fini par arriver à régler ma cassette usagée au pifomètre, la vache, j'ai dû gagner cinq chevaux!

Ensuite je suis passé voir mon garagiste qui veut bien regarder ça sérieusement la semaine prochaine avec son dwell-mètre, parce que là, ça commence à bien faire ces conneries.

J'ai vidangé le moteur récemment à la Total 20W50 (faute d'avoir trouvé de la 15W50), et je trouve que depuis, l'huile met un temps fou à monter en pression au démarrage, vraiment.
A moins que ce ne soit depuis que j'ai changé le mano-contact de pression d'huile (travaux quasi-simultanés, je ne sais plus), l'ancien ne faisait plus allumer le voyant à l'arrêt (c'est bête).

Le moteur est devenu assez bruyant au ralenti, on dirait une vraie machine à coudre; dire que je prétendais avoir réglé les culbuteurs au quart de poil; et rugueux à l'accélération, comme un 1300 éco.
J'aime pas, y'a un truc qui cloche (voire plusieurs!). On verra déjà le réglage de l'allumage au poil la semaine prochaine, et déjà les culbus que je vais re-contrôler avant cela.

Sinon, un malheur n'arrivant jamais seul, je constate subitement l'aggravation d'un ou plusieurs claquements dans le train avant au passage de certaines inégalités, je dirais du côté droit, mais parfois aussi déclenché par la roue gauche, et alors sur les pavés, on dirait que la voiture va se disloquer!
Je pense à la barre stabilisatrice?

A+

Hello Yannick, 

je pense que la 20/50 est trop épaisse à froid, et plus encore en hiver ...

Le bruit de train AV que tu décris pourrait être les bagues de BAR HS. J'ai eu cela sur une GSA, c'est terriblement bruyant dans les trous. 

ton moteur n'aurait il pas trop d'avance ? Tu as une lampe strobo ? Tu as vérifié le calage ? 

GSA+ JC

Salut!

Ce matin chez mon mécano vérification du calage de l'allumeur: 33° à 2500tr/mn: OK, réglage de ma cassette SEV usagée à 56°: OK, puis réglage pour installation définitive d'une cassette neuve Bougicord (identique aux SEV) qui nous pose des problèmes: impossible de descendre sous les 68°, et pour cause!



C'est grave, docteur?


A+

Hello, Excuse mon ignorance mais je ne vois pas ce qui ne vas pas le contact ne se ferme pas?

Salut!

C'est-à dire que, si j'ai bien compris, lors du réglage de l'écartement des rupteurs, on doit agir sur la vis comme suivant: en "dévissant" (sens anti-horaire) pour diminuer l'angle de came, ou en vissant (sens horaire) pour augmenter sa valeur (environ 1° pour deux "clics").
Avec cette cassette-ci on ne peut faire moins de 68° alors que l'on recherche 57°.
La cause d'après moi: le toucheau qui entre en contact avec la came à chaque tour moteur n'est pas assez saillant pour déclencher l'ouverture des contacts; on doit donc agir "à fond" sur la vis solidaire du grain fixe pour compenser le faible mouvement du grain mobile. Malheureusement même à fond de réglage cela ne suffit pas.
D'ailleurs déjà sur l'établi on sentait que la came ne commençait à atteindre le toucheau (en marron sur la photo ci-dessous) qu'en fin de dévissage.



Je pense donc à un défaut de fabrication et pense retourner le produit (ouf j'avais jusqu'à 365 jours), pour mettre une vraie cassette des seventies à la place.

Si je me trompe dans mon raisonnement je serais heureux d'en apprendre davantage.

A+

Si je comprends donc bien le touchereau n'est pas assez appuyé sur la came, as-tu joué sur le débattement du ressort situé à droite sur la photo (pas visible), il sert justement à plaquer par effet de levier le touchereau sur la came, en modifiant la longueur du ressort ou en rehaussant sa base le mécanisme est réparé.

Oui tu as raison il faudrait pouvoir "relever" de quelques mm le plateau mobile côté ressort de manière à ce que le toucheau dépasse davantage au centre de la cassette, contre l'axe en rotation.
Malheureusement j'ai beau essayer, on arrive tellement en butée du système qu'il n'accepte d'être contraint davantage.
La vis de réglage est presque entièrement sortie; continuer dans cette voie me paraît hasardeux, je crois plutôt que je vais faire jouer la garantie.
Merci quand même de ton intérêt!

A+

Salut;

Parfait exemple des K7 de m... à l'assemblage fantaisiste et donc inréglables que je dénonçais avec Nisse dans la discussion sur les "vraies" et "fausses" Marchal.

Tout à fait!
Je mets en lien avec l'autre discussion et comme ça on pourra passer à autre chose.

A+

Dans mon cas j'ai sortis le ressort de son logement creux et ca a suffit mais je sais pas si ca va tenir dans le temps, je précise cassette SEV d'époque ca joue aussi peut etre

Hello!

Transistoriser un allumage prolonge considérablement la durée de vie des contacts. Moi ce que j'en pense Yannick et les autres, c'est que quand on a trouvé une cassette qui marche bien surtout il faut la transistoriser.
En plus la qualité de l'étincelle à la bougie est bien meilleure.

A+!

Oui je partage cet opinion. C'est ce que j'ai fait sur ma gs.... Et toutes mes autos a rupteur en general.

Sur mes auto ou l'allumage électronique existe (2 cylindres) je le monte et uniquement un modèle (il est bleu blanc rouge) universel avec les bonnes courbes d'avance selon le moteur. En quattraplat j'ai rien trouvé de semblable dommage d'ailleurs, transistoriser je suis tenté mais on passe d'un allumage mécanique à un allumage électromécanique donc l'avance est sujette à une usure et un dérèglement. Y a un revendeur qui vend des kits pour remplacer les rupteurs condo par un système sans contact pour tout allumeur sauf gs/a.

Arnaud L a écrit:

transistoriser je suis tenté mais on passe d'un allumage mécanique à un allumage électromécanique donc l'avance est sujette à une usure et un dérèglement.

Hello!

Certes cela t'oblige à contrôler ton point d'avance pendant qu'une vidange s'écoule parce que les rupteurs tiennent désormais 50.000 km minimum, mais sans c'est carrément l'allumage qu'il faut refaire 3 fois dans le même intervalle parce que là ils ne tiennent que 15.000 km!

Moi entre les 2 j'ai choisi.

A+!

Arnaud L a écrit:

on passe d'un allumage mécanique à un allumage électromécanique donc l'avance est sujette à une usure et un dérèglement.

Je ne vois pas en quoi un allumage trasistorisé change l'usure sur l'avance (qui reste 100% mécanique - pneumatique) par rapport à un allumage d'origine. Certes, un allumage AEI comme propose sur les Citroen à 2 cylindres où l'avance est réglé par microchip élimine totalement l'usure. Mais comme tout produit électronique, soit ça marche, soit ça ne marche pas, pas comme un système mécanique qui petit à petit perds de son éficace. Sincèrement je préfère avoir un système qui donne un certain préavis qu'il est au bout du souffle au lieu du ON-OFF que donne le 100% électronique.

Personellement je préfère donc la solution transistorisé avec remplacement du rupteur par un système sans contact en gardant l'avance (pneumatique et centrifuge) comme à l'origine. Sur les 75 allumeurs que j'ai revise depuis l'achat d'un banc Souriau, seulement 2 ont été irréparables à cause d'une usure mécanique sur le système d'avance centrifuge).

Effectivement tous les vendeurs de kit de transformation des vis par un capteur ne proposent RIEN pour nos GS/A. La raison c'est tout simple. Parce que leurs systèmes sont adaptés aux allumeurs qui ont uniquement un avance centrifuge et non deux types (pneumatique et centrifuge) comme sur nos GS/A. Pendant 4 ans je me suis trouvé devant ce meme problème jusqu'au jour que je me suis remonté les manches et j'ai produit un système qui accepte les deux types d'avance sans pour autant faire des modifications sur l'allumeur (solution 100% reversible sans usinage - percage).

Solution que je peux vous proposer (déjà fait d'ailleurs) pour que vous pouvez bénificier de mon expérience.

Salut!

Eul'Glaude a écrit:

Moi ce que j'en pense Yannick et les autres, c'est que quand on a trouvé une cassette qui marche bien surtout il faut la transistoriser.

Ouais, je roule avec un module GS Passion.

Nisse a écrit:

Solution que je peux vous proposer (déjà fait d'ailleurs) pour que vous pouvez bénéficier de mon expérience.

Chiche! Voilà qui va intéresser du monde.

Bon, on en parle dans un autre topic?

A+

Juste pour répondre à Nisse, je me suis mal exprimé je parlais des composantes mécaniques qui restent en place. Connaissant ta minutie je suis con (oui) vaincu (pas certain) que ton expérience est bonne comme celle d'autres pour d'autre parties c'est comme ca qu'on avance camarades non?

yannick a écrit:

Chiche! Voilà qui va intéresser du monde.

Bon, on en parle dans un autre topic?

A+

  à toi jouer Nisse!